la reponse m'interesse aussi
je pense que la bombe a déja un brillant direct,
mais peut-on le rendre plus brillant avec un vernis par dessus ?
en tous cas si tu veux faire du 100°/° origine sache que les peinture tobec n'avait pas un brillant comme les voitures de maintenant, solide oui , mais pas un pur brillant, les anciens pouront confirmer ?
Pas besoin de mettre un vernis sur un brillant direct.
De mémoire, les mobs neuves avaient le même brillant que les voitures neuves. Le brillant d'une laque dure bien moins longtemps que le brillant d'un vernis
La brillance des peintures en brillant direct n'est pas la même que celui des bases à vernir + vernis
Si ça ne rentre pas, prends un plus gros marteau (Lao Tseu, faussement attribué à Confucius).
Avec ce que je sais, on pourrait écrire un roman ; avec ce que je ne sais pas, on pourrait remplir une bibliothèque... Mes tutos YoutubeMes calculettes pour mob
les peintures motobecane étaient cuites , ce qui leur donne brillant et solidité (un peu comme l'époxy), à part les teintes métallisées qui étaient vernies.
A+
Benoît.
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N40T, N50, Mobyx X7V, une paire de D55,
Quelques 125 bicylindre et une 350 qui fume... que des machines des 70's...
sur la doc de mon fournisseur de peinture il est ecrit:
brillant direct brillance 60°-60° sup a 93 °/°
brillant en 2 couche idem 100°/°
donc a prioris il y'a une difference sur le papier, mais le brillant dict est tres beau quand meme, on verra a l'application
selon le meme fournisseur les metallisé ont focément une 2 couche
A l'époque, Motobécane utilisait les mêmes nuances sur plusieurs modèles de la gamme.
Il faudrait vérifier si le "gris beige mastic" des mob est bien le même, sinon le "crème". Vérifie chez Sprido
bonjour Fluky
suis d'accord que pour avoir un résultat décent, il vaut mieux utiliser une peinture bi-composant car:
avec une peinture ou laque PU, le rapport pigment/liant est supérieur à un monocomposant et le fait de rajouter le catalyseur ou vernis réactif selon les fabricants, renforce l'extrait sec du mélange et donc un bon brillant direct.
Or selon les fabricants, leurs produits sont plus ou moins chargés avec des kaolins et bien d'autres afin d'en diminuer le prix de revient. Le produit étant moins fourni en résine elle sera donc moins brillante d'où l'utilité de passer un vernis surlaqueur qui lui est pratiquement pur résine et donc plus brillant.
D'autre part, pour avoir un super brillant, il faut une surface parfaitement remplie et poncée ultrafin car la brillance est donnée par la réflexion de la lumière et donc si le support comporte des imperfections, on ne sera jamais en très brillant ( sup à 100 gloss ) la brillance est controlée faite avec un brillancemètre qui projette un rayon lumineux sous un angle de 60°en général et par un prisme donne une mesure
Le choix de la qualité de la peinture est primordial car selon les résines employées c'est tout ou rien .
Résines acryliques : environ 40% extrait sec coloré avec pigments dispersés car l'émulsion ne supporte pas le broyage= brillance moyenne / séchage rapide
Résines glycérophtaliques : 70 % extrait sec avec pigments broyés = brillance élevée / séchage très long
Résines cellulosiques : 40 à 50% extrait sec avec pigments broyés = brillance correcte / séchage rapide mais peu résistant
Résines à durcisseur PU,époxy, mélamines ou autres : extrait sec de 50 à 70% avec pigments broyés + catalyseur = brillant élevé avec séchage court et résistant
Nous pourrons revenir sur les vernis surlaqueurs ultérieurement
Ceux qui sont partis de rien pour arriver à pas grand chose, n'ont rien à devoir à personne
Perso je me fais faire des bombes 2K glasurit avec lesquelles le comptoir peinture de mon centre AD pro permet de travailler et c'est même dispo avec diverses caps selon le jet voulu. C'est une qualité excellente posée après un ponçage au 2000 à l'eau.