C'est ma première remise en route. Quand je l'ai achetée le propriétaire m'a dit qu'elle roulait quelques mois auparavant ... ( si vous avez vu passer mes autres posts vous savez déjà que désormais j'ai quelques doutes vu toutes les mauvaises surprises à l'ouverture ! )
L'allumage semble très propre contrairement à tout le reste sur cette bleue !
Il a l'air ... mais comme être sûr ?
Je sais qu'il va falloir que je fasse à nouveau affaire avec un certain Fluky pour le condensateur mais pour le restecomment procéder ?
Si ça ne rentre pas, prends un plus gros marteau (Lao Tseu, faussement attribué à Confucius).
Avec ce que je sais, on pourrait écrire un roman ; avec ce que je ne sais pas, on pourrait remplir une bibliothèque... Mes tutos YoutubeMes calculettes pour mob
Je rebondis sur ce post, j’ai commandé un condo à M. Fluky, merci a lui.
Mais je me pose la question de pouvoir aussi mieux identifier le problème.
J’ai toujours une belle étincelle mais effectivement, il peut être probable qu’elle ne soit pas au bon moment.
Mon meilleur réglage aujourd’hui est à 3,20 pour l’avance. Je devrais être à 1,5 normalement. Es-ce déjà une indication??
Je remarque aussi qu’une fois bien chaud, le moteur peine plus à tenir le ralenti et ce jusqu’à avoir un prendre un peu de tours au dessus du régime de ralenti.
Ce qui voudrait aussi montrer qu’à une trop faible vitesse de rotation, l’avance ne correspond plus. J’ai regardé un tuto de fluky et il montre qu’au delà de la valeur de capacité du Condo, son temps de réaction est aussi important. Dans mon cas, il y’a donc peut être un lien car le temps de réaction du condo n’est plus bon à une certainement température.
Peut-on éventuellement le voir avec une lampe stroboscopique, cet eventuel décalage?
Peut-on valider le bon fonctionnement de la bobine HT ou BT éventuellement ??
Je n’ai trop de matériel adapté pour le contrôle de l’allumage.
Mais j’ai tout de même fait un test à la lampe stroboscopique. L’avantage, c’est que l’on peut faire les tests moteur tournant et en condition.
Donc après une petite chauffe du moteur, (5 minutes), j’ai testé l’avance à l’allumage.
L’avance reste globalement stable. Mais il me semble que le signal de la lampe était plus fort à froid qu’à chaud.
Par contre, j’ai bien constaté qu’une fois bien chaud, il commence à manquer des étincelles, notamment proche du régime de ralenti. Avec un flash assez important à la reprise des étincelles. Et petit à petit, les étincelles deviennent de moins en moins présentes jusqu’à s’arrêter.
A partir de là, impossible de redémarrer. Ce qui prouve au moins que le problème est bien l’allumage.
Je pourrai résumer les Symptômes par:
- baisse de l’énergie rendue à la bougie en fonction de la chauffe.
- manque d’étincelles à partir d’une certaine température.
- étincelle plus importante suite à un manque d’étincelles au cours des cycles.
- arrêt des étincelles aux bas régimes quand la température devient importante.
Ces constats permettent-t’ils d’incriminer l’un ou l’autre des organes ??
Le fait qu’il se produise une grosse étincelle (gros signal) incrimine préférentiellement le Condo qui a plus le temps de se charger?
Ce qui se passe au niveau de ton rupteur m'interpelle.
Je pense que pour une raison à déterminer la HT a du mal à sortir de la bobine (électrodes trop écartées, masse moteur/bobine merdique, bobine HT en fin de vie) et une partie peut repartir au condo qui n’appréciera pas longtemps la blague.
Possible aussi que le volant soit désaimanté
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Attention, j’ai toujours le vieux condensateur en place Fluky. Le nouveau est en route (ou plutôt sur la route).
Ces observations sont donc à la configuration actuelle avec le Condo type origine.
Ce que je n’ai testé par contre, c’est de prendre l’info à la pince à induction sur le câble entre la bobine BT et la bobine HT. Ça permettrait peut être de voir s’il y a un courant en amont et en aval de la bobine.
Ah si tu as le vieux condo et s'il est monté en capacité en vieillissant comme c'est souvent le cas, ça te met un retard à l'allumage terrible d'ou ton avance importante.
Avec le nouveau ça devrait rentrer dans l'ordre.
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Alors, je n’ai pas remarqué un changement de l’avance, comme écrit plus haut. Je pensais justement trouver un changement de l’avance. Mais l’étincelle se produit toujours au même moment.
Par contre, il y a des moments où il n’y a pas d’étincelle du tout. L’avance serait-elle alors si importante que le rupteur est déjà refermé?? Et le Condo repart pour un tour de charge? Et pourquoi sur les bas régimes, moment ou le Condo a à priori le plus de temps de recharger.
Cette vidéo est pour les allumages électroniques, donc ne te concerne pas.
Hutch a écrit : ↑11 mai 2020, 19:34
Alors, je n’ai pas remarqué un changement de l’avance, comme écrit plus haut. Je pensais justement trouver un changement de l’avance. Mais l’étincelle se produit toujours au même moment.
Par contre, il y a des moments où il n’y a pas d’étincelle du tout. L’avance serait-elle alors si importante que le rupteur est déjà refermé?? Et le Condo repart pour un tour de charge? Et pourquoi sur les bas régimes, moment ou le Condo a à priori le plus de temps de recharger.
J'ai l'impression que tu ne maîtrises pas le fonctionnement d'un allumage rupteur de mob.
Tout d'abord, la lampe strobo va fonctionner indifféremment de l'avance, tu peux caler à 1, 2 ou 10mm, le flash se produira toujours au même endroit et au même moment, "l'allumeur" étant solidaire du vilo, à la différence d'une voiture où il est mobile. Peu importe la position du piston à ce moment.
D'après ce que tu dis, allumages perdus, plus d'étincelles à chaud, tout incrime dans un premier temps le condensateur.
Pour finir, le condo ne repart pas pour un tour de charge ; lors d'un tour moteur, la bobine BT va fournir 4 demi alternances, dont 3 vont être à première vue inutiles, le rupteur étant fermé, la bobine débite à la masse.
Si la bobine débitait à vide, on aurait ça :
Ce qui nous intéresse, c'est la quatrième (ou la première) alternance, celle qui va créer l'allumage ; au début, le rupteur est toujours fermé, la bobine débite à la masse ; on pourrait croire que ça ne sert à rien ; erreur grave, un courant circule dans la bobine, et ce courant a une certaine "inertie" ; lorsque le rupteur s'ouvre (idéalement lorsque les aimants sont pile poil en face des cornes de la bobine, d'où la contrainte d'ouverture maxi tu rupteur entre 0,3 et 0,4mm, à ce moment on a une parfaite coïncidence du positionnement, en dessous de 0,3 on est un peu avant, au dessus de 0,4 un peu après, donc le courant n'est pas à son maximum lors de l'ouverture) le courant est brusquement interrompu.
Mais comme ce courant a une inertie, on peut comparer ça à une vague en bord de mer qui frappe un mur, cette vague a son énergie propre et ne va pas s'arrêter d'un coup, mais elle va monter sur le mur pour dissiper son énergie ; idem pour le courant, on va avoir une brusque élévation de tension (~250V) c'est ce qu'on appelle l'effet de self. La bobine HT étant un transformateur, elle va transformer cette tension de 250V en tension d'environ 10 000V pour un allumage rupteur de mob.
C'est là que le condensateur entre en action ; en premier lieu, à l'ouverture du rupteur, il se charge en quelques microsecondes et donc va éviter l'arc électrique qui se formerait s'il n'tait pas là, ou HS ; ensuite, la bobine primaire s’étant vidée dans la bobine HT en créant le premier pic de tension que l'on appelle tension d'ionisation (on va créer un plasma conducteur entre les électrodes de la bougie, c'est dans ce plasma que l'étincelle va pouvoir se créer), le condensateur prend le relais et va échanger avec la bobine HT (je te laisse chercher sur Gogol les échange self condensateur d'un circuit LC) pour créer la dite étincelle, la tension n'est plus alors que de 1000 à 3000V.
D'où l'intérêt d'un bon antiparasite résistif de 5kohms, qui d'une part va permettre à la bobine HT de monter un peu plus en tension lors de l'ionisation (meilleures conditions pour la crétion de l'étincelle), et la résistance va limiter le courant de l'étincelle, le condo va se vider plus lentement (le courant HT étant limité) et l'étincelle va durer plus longtemps ; accessoirement, si on limite le courant HT, on limite aussi les parasites radioélectriques.
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Effectivement, ça m’éclaire. Je m’imaginais plus le condensateur se chargeant lors que le rupteur est fermé et se déchargeant à l’ouverture de ce dernier. Mais son action est beaucoup plus rapide et permet donc de gérer l’étincelle lors de la décharge de la rupture.
C’est pour ça que j’imaginais que le rupture puisse intervenir sur l’avance en général mais. Son action est autre. Après, je savais que sur ce type d’allumage, l’avance est fixe, contrairement à ce que l’on trouve sur une voiture.
La vidéo sur le rôle du Condo est parfaite. Ça permet de bien voir son fonctionnement juste au moment de l’ouverture du rupteur.
Dommage que le volant soit plein sur l’AV7, on ne peut pas voir le rupteur du coup, et donc on ne voit pas s’il y a des étincelles.
et je ne reconnais pas ton atelier.
